Справочник минералов Фотогалерея минералов Месторождения минералов Музеи минералов
Б.З. Кантор (фотографии автора)
Вы решили заняться фотографированием минералов? Успехов вам! Фотокамера расширит ваши представления о минеральном царстве: многие образцы из вашей коллекции вы увидите по-новому. А набравшись опыта, по достоинству оцените и мелочевку, которой обычно пренебрегаете: то, что никак не годится для витрины, иногда окажется выигрышным объектом фотографирования, и порой даже обломок, отход препарирования, поднимется в ваших умелых руках до информационного и эстетического уровня коллекционного образца. Кроме прочего, фотографирование минералов откроет вам простор для увлекательных изобразительных экспериментов. В общем, впереди у вас уйма удовольствия и приятных сюрпризов.
Вы выбрали образец для фотосъемки... не торопитесь, дайте созреть творческому замыслу. Образец интересен с разных сторон, в прямом и переносном смысле. И прежде, чем приступить к съемке, не спеша рассмотрите его, по-разному поворачивая к себе и к свету, и выберите, какая сторона больше всего интересна. Это называется "определить кадр и выбрать ракурс". Попутно заметим, что самыми выразительными будут выглядеть на снимке те объекты - целые образцы или отдельные их участки, - которые изображены в натуральную величину или с увеличением. Например, на книжной или журнальной иллюстрации наиболее выразительно выглядят объекты размером не более 10-15 см.
Теперь нужно подумать о техническом воплощении замысла, а именно - найти средства решения следующих задач:
1. Обеспечение резкости изображения и четкой передачи мелких деталей, по крайней мере наиболее важных с вашей точки зрения.
2. Правильная передача на снимке соотношения тонов (яркостей), цветов и оттенков.
3. Создание иллюзии объемности изображения.
Эти задачи решаются надлежащим выбором и применением съемочной и осветительной аппаратуры, и каждый фотограф опирается в этом на собственные наработки и рецепты. Может быть, вам пригодится что-нибудь и из моего опыта.
Фотокамера.
Технические возможности современных объективов
и светочувствительных слоев достаточны для того,
чтобы обеспечить необходимую четкость снимков,
сделанных малоформатной фотокамерой, в том числе
компактной, и отпечатанных размером до А4 и даже
больше. Правда, компактным камерам, а также так
называемым "квазизеркалкам" с несменными
объективами (типа FujiFilm S6500, 9500, 9600 и др.), присущи
недостатки, затрудняющие съемку небольших
предметов. Отсутствует беспараллаксный
оптический видоискатель, а режим макросъемки,
как правило, доступен только в широкоугольном
варианте. То и другое в принципе не подходит для
нашей цели. Конечно, если у вас уже есть такая
камера, то снимать ею минералы от случая к случаю
можно, особенно в полевых условиях, где она
просто незаменима. Однако для систематических
стационарных фотосессий нужен зеркальный
фотоаппарат, так называемая SLR-камера. Для
фотографирования минералов вполне сгодится
относительно недорогая "зеркалка"
любительского класса.
К выбору оптики необходимо подойти с всей ответственностью. "Штатный" объектив или зум, которым вы снимаете людей, пейзажи и т.д., не совсем хорош для макросъемки - съемки с близкого расстояния в крупном масштабе. Этот объектив изготовлен в расчете на "бесконечное" удаление снимаемого объекта, а при макросъемке качество даваемого им изображения значительно ухудшается. Изготовитель даже снабдил его такой оправой, которая не позволяет сфокусировать объектив на слишком близкий объект и таким образом использовать объектив для того, к чему он не предназначен. Это препятствие можно обойти с помощью удлинительных колец или насадочных линз; однако изображение от этого не станет лучше. Для систематических фотосессий целесообразно обзавестись специальным "макрообъективом", обеспечивающим гораздо более высокое качество изображения. Правда, фирменные макрообъективы (Canon, Nikon и др.) зачастую бывают дороже полупрофессиональной зеркалки. Поэтому в последние годы завоевали популярность высококачественные, достаточно светосильные и относительно недорогие макрообъективы Sigma серии EX с фокусными расстояниями 105 и 50 мм, выпускаемые для зеркальных камер основных изготовителей (Canon, Nikon, Pentax, Minolta). Цена такого объектива ненамного превышает стоимость комплекта удлинительных колец. Для съемки небольших образцов подходит объектив с фокусным расстоянием примерно 100 мм; более крупные удобнее снимать объективом с F=50 мм.
Какую предпочесть камеру - пленочную или
цифровую?
Цифровая зеркалка пока существенно дороже
пленочной того же класса. Однако если учесть
стоимость хорошего сканера с достаточно большим
динамическим диапазоном - а в "пленочном"
варианте без сканирования не обойтись, - то
цифровой вариант может оказаться дешевле
пленочного. Правда, по сравнению с сенсором
цифровой камеры хорошая пленка обладает большей
фотографической широтой и в принципе
обеспечивает более точную цветопередачу. С
другой стороны, легкая регулировка "баланса
белого" цифровой камеры открывает возможность
съемки при разном освещении и избавляет от
необходимости согласовывать цветовые
характеристики пленки, источников света и
светофильтров - одной из головоломных проблем
пленочной фотографии. Если добавить сюда
оперативность и удобство в работе, то в
любительских условиях преимущество следует
признать за цифровой камерой с разрешением не
менее 6 мегапикселов. Недостаток современных
светочувствительных матриц (за исключением
используемых в дорогих профессиональных камерах
FujiFilm S3 Pro и S5 Pro) - малый динамический диапазон
(фотографическая широта) можно при съемке
компенсировать выравнивающим освещением.
Макросъемка образцов минералов обычно производится при минимальной ISO-чувствительности, обеспечивающей минимум шумов, искусственном освещении и глубоком диафрагмировании, а следовательно, с относительно длинными выдержками. В таких ситуациях главным врагом фотографа становится "шевеленка". Необходимо обеспечить полную неподвижность камеры и снимаемого образца. Камеру следует закрепить на прочном и жестком штативе. Если на площадке, к которой крепится камера, имеется резиновая прокладка, ее необходимо удалить: соединение должно быть жестким. Крепление к штативной головке надо завинчивать от руки до упора. Спуск затвора производить механическим или электронным тросиком либо дистанционным бесконтактным контроллером. Автоспуск с задержкой 2-5 секунд позволит камере "успокоиться" после нажима на спусковую кнопку и тем снизит риск шевеленки. Для спуска надо выбирать периоды минимума внешних помех (шаги в помещении, проезжающие по улице автомобили, громыхающий вблизи железнодорожный состав и т.п.).
Освещение.
Свет - главное изобразительное средство. Именно с
помощью нескольких независимых источников света
строится светотеневой рисунок снимка, и эта
процедура поглощает почти все съемочное время.
Гораздо проще было бы снимать при естественном
(солнечном) освещении, при котором получается и
лучшая цветопередача. Но естественное освещение
неуправляемо, и лишь в отдельных случаях удается
осуществить изобразительный замысел,
воспользовавшись рассеянным дневным светом из
окна и подсвечивая образец с помощью зеркал или
отражателей. Большей частью фотографируют при
искусственном свете.
При выборе источников света нужно руководствоваться требованиями цветопередачи и создания рассеянного освещения, а также удобством работы. Пренебрегать удобством не следует ни в коем случае, так как от него прямо зависит качество снимков. Если вы в течение 20-30 минут (а бывает, и больше) будете "ставить свет", манипулируя тремя-четырьмя 500-ваттными галогенными светильниками, излучающими очень яркий свет и много тепла, то довольно скоро наступит утомление и ваше внимание притупится, - нет худшей помехи творческой работе. То же самое произойдет, если вам придется ежеминутно бегать от камеры к светильникам, чтобы переставлять их с места на место: отражающие поверхности кристаллов требуют очень точной установки света, контролировать ее можно только по видоискателю.
Между тем нет никакой необходимости в коротких выдержках и мощных источниках света: ведь вы снимаете неподвижные предметы. При маломощных же источниках вы сможете ограничить "съемочную площадку" небольшим пространством стола, по которому легко перемещать миниатюрные светильники, не отрываясь от видоискателя камеры.
После многолетних экспериментов с
лампами накаливания разных типов - бытовыми,
зеркальными, фотолампами, галогенными
трубчатыми и миниатюрными, - я в конце концов
остановился на так называемых
"энергосберегающих" люминесцентных лампах
мощностью 11 - 13 Вт с автономными пусковыми
устройствами (фото слева). По светоотдаче такая
лампа эквивалентна бытовой электролампе 60 Вт.
Преимущества люминесцентных ламп состоят в
более рассеянном характере излучения,
сравнительно большой площади излучающей
поверхности, что позволяет использовать их в
качестве миниатюрных световых панелей, и
отсутствии сильного нагрева. Характером
освещения можно управлять не только путем
перемещения лампы, но и меняя ее наклон. На такую
лампу можно надеть рассеиватель - склеенную из
белой бумаги гильзу. Предпочтение отдаю лампам
"теплого света" (цветовая температура 2700 К),
так как их можно использовать совместно с
маломощными лампами накаливания. Вопреки
опасениям, при условии точной отстройки баланса
белого "энергосберегающие" лампы дают
удовлетворительную цветопередачу (подробности в
журнале "Химия и жизнь", 2006, № 11). При свете
таких ламп сделаны фотоиллюстрации к этой
статье. Ламповые патроны, укрепленные на самодельных подставках (фото 2), можно поворачивать и перемещать по высоте. Светильники включены в сеть через индивидуальные выключатели помещаемого под рукой миниатюрного пульта управления (рис. 1), что позволяет включать и отключать их, продолжая следить за освещением через видоискатель. На случай, если возникнет надобность экспонировать дозированным включением света, в пульте предусмотрено гнездо для присоединения к контактам реле времени. |
Рис. 1. Схема пульта управления светом. |
При съемке сложных образцов, состоящих из многих кристаллов, возникает ощущение нехватки источников света. Поэтому некоторые фотографы используют по восьми и более осветителей, высвечивая буквально каждую грань. На мой взгляд, от этого страдает естественность изображения. Лучше использовать в дополнение к светильникам маленькие отражающие экраны из белой бумаги или алюминиевой фольги.
В таких случаях в профессиональных студиях применяют специальные светильники рассеянного света. Но в домашних условиях рассеянное освещение - одна из труднейших проблем. Иногда удается выйти из положения с помощью рассеивающего экрана из белой ткани, тонкой белой бумаги или синтетического нетканого "укрывного материала", применяемого огородниками. Его в 2-3 слоя натягивают на рамку из алюминиевой проволоки, по размерам несколько большую, чем снимаемый образец. Экран помещают между образцом и источником света, ближе к образцу.
Съемочная площадка. Съемочную площадку лучше устроить на столе, чтобы можно было вести съемку, комфортно расположившись на стуле возле штатива с камерой. Снимаемый образец надо поместить на некоторой высоте, чтобы была возможность подсветить его снизу. В качестве подставок я обычно использую обыкновенные стеклянные банки (фото 3).
Фото 2. Самодельный светильник. | Фото 3. Съемочная площадка. |
Некоторые образцы желательно сфотографировать с падающей вперед тенью, что способствует иллюзии объемности (фото 4). Для этого образец нужно поместить на переднюю часть листа белой бумаги, который будет служить одновременно и фоном, и отражателем, "разбавляющим" затененную нижнюю сторону образца (фото 5).
Фото 4. Кристалл берилла, выс. 7 см. Волынь, Украина. | Фото 5. Сросток кристаллов
галенита, 5 см шириной. Дальнегорск. Для уравновешивания падающей тени применено градиентное тонирование противоположной стороны фона. |
Для придания образцу требуемого положения нужно иметь под рукой набор мелких подпорок - пробок, ластиков, гаек и т.п., а также немного пластилина или пасты-герметика. Не надо опасаться, что подпорка будет выглядывать из-за образца: следы ее легко удалить при последующей обработке файла в графическом редакторе.
Очень важно точно выставить баланс белого. Производители по-разному обеспечивают качественность этой регулировки. По моим наблюдениям, довольно гибко и относительно точно работает опция White Balance>Auto у камер FujiFilm с матрицей Super CCD HR или SR; менее точна эта опция у камер Nikon. В любом случае полагаться на автоматический баланс белого не стоит. Перед съемкой необходимо выполнить, согласно инструкции к фотокамере, процедуру пользовательской предустановки баланса белого на съемочный свет. В качестве тестового объекта лучше воспользоваться не белой, а нейтрально-серой картой.
Снимая цифровой фотокамерой, не забывайте о пороговой точке излома в верхней правой части передаточной характеристики - в области ярких "светов" (рис. 2). За этой точкой кривая переходит в горизонтальную прямую, то есть в пустую белую область, лишенную всяких деталей. Обычно это изображения бликов, блестящих граней и т.д. Попадание в эту область, понятно, недопустимо. В режиме просмотра изображений о недопустимой передержке сигнализируют мигание пересвеченной области снимка и вид съемочной гистограммы - характерный массив у правой границы (рис. 3).
Рис. 2. Передаточная характеристика цифровой фотокамеры. | Рис. 3. Гистограмма передержанного снимка. |
В таком случае нужно снимок повторить, введя экспозиционную поправку не менее -0,7EV. Однако при этом легко допустить противоположную ошибку - недодержку с ухудшением передачи деталей в тенях (поскольку динамический диапазон большинства современных цифровых камер довольно узок). Все эти ошибки можно предотвратить, если внимательно контролировать результаты пробной съемки и при необходимости снижать контрастность освещения. Гистограмма достаточно выровненного и правильно экспонированного кадра не должна содержать массивных уступов у левой и правой границ. В безвыходных ситуациях недодержка - все-таки меньшее зло, чем передержка с выходом за пороговую точку.
Полезно настроить камеру на экспозиционный брекетинг из двух-трех кадров, благо проблем с расходными материалами не существует. Из серии снимков, сделанных с разной экспозицией, при дальнейшем просмотре в графическом редакторе можно будет выбрать лучший.
Фон и постановка света.
Если снимаемый сюжет не занимает полностью
всего кадра, нужно позаботиться о подходящем
фоне. В пленочной фотографии выбор и подсветка
фона превращались в отдельную, достаточно
трудную проблему. При цифровой фотографии, т.е.
если вы снимаете цифровой фотокамерой или
работаете с оцифрованными (сканированными)
изображениями, эта проблема решается большей
частью на стадии компьютерного редактирования
снимка. При фотосъемке остается лишь
позаботиться о том, чтобы фон достаточно
контрастировал с образцом, то есть был белым или
черным, что облегчит выделение, удаление и замену
фона при редактировании файла.
Один из осветителей нужно поместить позади образца, чтобы создать на верхней его части световую кайму, отделяющую его от фона. Остальные осветители, кроме одного, используются для создания светотеневого рисунка. Постановка света должна выявить формы кристаллов и фактуры поверхностей, блеск граней, характер штриховки, сюжетно важные детали - двойниковые швы (фото 6) и т.п.
Фото 6. Двойниковый шов на
кристалле альбита. Ширина образца 8 см. Южный
Урал. "Скользящий" свет выявляет двойниковое строение и штриховку граней. |
После того, как нужные позиции осветителей найдены, попробуйте отключать их по одному и вновь включать, чтобы уточнить, как влияет каждый источник на светотеневую картину и как они взаимодействуют между собой, и при надобности скорректируйте постановку света. Последний оставшийся осветитель нужно использовать для заполняющего света, выравнивающего контраст светотеневого рисунка и выявляющего детали теней. Как правило, источник заполняющего света помещают поближе к оптической оси объектива. Степень выравнивания контраста регулируют за счет расстояния от образца. Иногда с той же целью можно использовать отражатель из белой бумаги или алюминиевой фольги с отверстием посередине, надетый на объектив камеры позади бленды.
Редактирование файла.
Прежде всего нужно в первом приближении
скадрировать снимок, затем упорядочить вчерне
тональности сделанных дублей. В Adobe Photoshop для
этого используются процедура Levels. Если
гистограмма снимка не занимает всего
отведенного ей пространства, левый и правый
бегунки в окне Levels нужно передвинуть до ее
границ. Контрастность и высвечивание теней
регулируют средним бегунком. Полученные файлы
сохраняем в формате .psd. Выбираем из них самый
удачный, с которым будем работать дальше.
Остальные пока оставим в запасе.
Чтобы работать по отдельности с изображением минерала и с фоном, необходимо разделить снимок на слои. Изображение минерала тщательно оконтуриваем со всех сторон процедурами выделения ("бегущие муравьи"), копируем в буфер (Edit>Copy), создаем новый файл с белым фоном (File>New) и переносим на него содержимое буфера (Edit>Paste). Размеры холста (Canvas Size) увеличиваем по крайней мере на треть.
Разворачиваем изображение до максимальных
размеров на экране. Переходим на слой Layer 1 и
выполняем необходимую коррекцию тональности и
цвета. Соотношение тонов (яркостей),
контрастность изображения в целом и отдельно
светов, полутонов и теней регулируем командой
Curves. Уточняем цветовые оттенки.
Усиливаем резкость изображения с помощью
процедуры "High Pass":
Бегунок под смотровым окошком устанавливаем в такое положение, когда детали, подлежащие усилению резкости, становятся видны, но не более того. Делаем ОК и дожидаемся исполнения команды. Если резкость усилена недостаточно, наращиваем еще 2-3 дублирующих слоя (Ctrl+J). Здесь важно не переборщить, т.к. по мере наращивания дублирующих слоев возрастает не только резкость, но и вероятность появления шумов. При первых признаках шумов последний, лишний слой удаляем. В палитре слоев даем команду Merge Visible, выключаем слой и переходим к созданию фона.
Слой Background делаем видимым. Теперь мы
располагаем полной свободой выбора фона.
Например, можно его равномерно залить или занять
линейным либо круговым градиентом; последний
можно преобразовать в овальный процедурами
Edit>Transform>... (фото 7 - 9). После этого включаем Layer 1
и передвигаем изображение над фоном в нужное
положение. Переходим снова на слой Background и
уточняем цвет, яркость и контрастность.
Фото 7. Пирит, кристаллы до 3,5 см.
Навахун, Испания. |
Фон должен гармонировать с изображением минерала и в то же время способствовать иллюзии объемности. Он не должен быть слишком ярким или пестрым, цвет его должен быть приглушенным, не "перебивающим" цвет самого минерала.
Фото 8. Друза кристаллов кварца, ширина 5,2 см. Мадан, Болгария. | Фото 9. Кристалл берилла, выс. 6,1 см. Волынь, Украина. |
Вместо создания фона можно, перейдя снова на Layer 1, воспользоваться приемом "падающая тень" (Layer>Layer Style>Drop Shadow...: фото 10 и 11). Это несколько другое, чем падающая тень при съемке, хотя композиционная роль обоих приемов примерно одна и та же.
Фото 10. Сферокристалл сфалерита, 5
см. Дальнегорск. Прием Drop Shadow придал снимку объемность, для уравновешивания композиции применен круговой градиент. |
Фото 11. Псевдосталактиты халцедона, до 4 см длиной. Старая Ситня, Московская обл. |
Сохраняем файл, воздержавшись пока от сливания слоев: возможно, вернувшись к снимку через некоторое время, вы захотите что-нибудь изменить в нем.
Для печати окончательный файл приводим к одному слою и подготавливаем его в соответствии с требованиями печатающей мастерской (разрешение, формат файла и пр.). Размеры изображения нужно чуть-чуть уменьшить по сравнению с форматом бумаги, чтобы на снимке остался белый кантик примерно 1 мм шириной.
Все фотографии сделаны фотокамерой Nikon D70 с макрообъективами Sigma 2.8/105mm EX macro Sigma 2.8/50mm EX macro.
(c) текст, иллюстрации Б.З.Кантор, 2006